Az oldalon néhány alapvető szerelési, karbantartási munka kerül bemutatásra. Egy kis műszaki vénával megáldott négyestulaj bármikor bátran nekiállhat, megfelelő műszaki háttér birtokában (emelős vagy aknás műhely, megfelelő szerszámok, leírások és szervízkönyvek, min. egy Haynes könyv, fényképezőgép, okostelefon Volvoszakértő ismerősök számaival) és elvégezheti ezeket, így az évek alatt sok-sok ezer forintot megspórolhat. FONTOS: mindenki csak saját felelősségére és lehetőségeinek pontos ismeretében végezzen szerelési munkákat! Olyan tabu területek, mint fékrendszer légtelenítése, futómű állítás, motorvezérlés, szíjak és feszítőgörgők cseréje, elektromos rendszer buherálása tiltottak! Ezeket csak a tapasztaltabb márkatársak, vagy szakszervíz végezze!


  • Olaj- és olajszűrők cseréje;
  • Első és hátsó féktárcsák cseréje;
  • Ülésmagasság állító mechanika beszerelése JE-be;
  • 480-as műszerfal keret leszerelésének menete;
  • Műszerfal panel javítása;
  • Pollenszűrő ház beépítése;
  • Hibakódok kiolvasása;
  • Tompított fény a 480-ashoz (DRL);
  • Kerékjáratok, küszöbök rozsdamentesítése, alvázvédőzése;

I. Olaj- és olajszűrő cseréjét üzemmeleg motornál végezzük. A művelet az autó aknára állásával kezdődik, az alsó műanyag motorvédő kis- és nagy műanyaglemezek eltávolításával folytatódik. A motorháztető felnyitása után a motor hengerfején az olajbeöntő sapkát kicsavarjuk. A motorolaj meleg-forró, ezért fokozottan figyeljünk erre, gumikesztyűt használjunk és megfelelő (min. 6 literes) lapos, széles szájú műanyag gyűjtőedényt használjunk, sok olajosronggyal (a leengedett fáradt olajat, az elhasznált olajosrongyokat, olajszűrőt a megfelelő gyűjtőhelyen adjuk le, veszélyes hulladékok!). Pontos, mérethelyes négyszög keresztmetszetű kulccsal meglazítjuk az olajteknő legmélyebb pontján található leeresztőcsavart, óvatosan kicsavarjuk és hagyjuk, hogy a fáradt olaj utolsó cseppjei is teljesen kicsorogjanak a gyűjtőedénybe. Míg ez zajlik, egy szűrőlazító fogóval meglazítjuk és kézzel lecsavarjuk a motorblokk oldalán a régi olajszűrőt. Eltávolításakor elkerülhetetlenül olaj folyik a motorblokkra, ezt töröljük mindig tisztára. Az új szűrő gumitömítésére újheggyel olajat viszünk fel és a helyére csavarjuk érzéssel, kézzel szorítsuk meg! Az új olaj gyárilag ajánlott fokozata 15W40,  API szerinti SF vagy SG fokozatú legyen. A gyár Castrolt használ. Mennyisége motortípustól függ, 4-5,7 l közötti mennyiségre lesz szükségünk +1 l tartalék utántöltésekhez a következő cseréig. FONTOS! Az olaj beöntése előtt az olajteknő leeresztő csavarjának réz tömítőgyűrűjét mindig cseréljük, a csavart érzéssel helyére csavarjuk (lazán hagyni, túlhúzni nem szabad)! Tisztára töröljük az olajteknő alját, majd a motorvédő műanyagokat visszaszereljük. Az autó alatti munkákkal ezzel végeztünk. Következik a motortér, pontosítva az olajbeöntő nyílás, e köré érdemes rongyot tenni, a mellécsorgatott olaj ide kerül, nem a hengerfej úszik majd az olajban. Ha lehetséges, olajtölcsért használjunk. Óvatosan, szüneteket tartva beöntjük a szükséges olajmennyiséget, majd ellenőrizzük az olajszintet. Ez a nívópálca MAX jelzésénél kell legyen, fölé ne emelkedjen! Mindig töröljük le a nívópálcát és úgy helyezzük vissza. Ha ezzel megvagyunk, visszacsavarjuk az olajbeöntő sapkáját és beindítjuk a motort. Egy két percet járatjuk, utána 5-6 percet várunk, majd még egyszer ellenőrizzük az olajszintet, ha szükséges, utántöltünk. Ezek után illik levegőszűrőt és pollenszűrőt is cserélni. És mindezt tízezer km-enként, ahogy eredetileg a gyári előírások is javasolták! Tapasztalatok szerint jellemzően fél-egy liter olaj szükséges két olajcsere között, ez nagyban függ a használat módjától, értelemszerűen nagyobb fordulaton, autópályázáskor több fog kopni.


II. Első és hátsó féktárcsák cseréje: a fényképes bemutatón a 480 Club Europe egyik angol tagjának 480-asa szerepel, ezzel egyezik a 440 és 460-asok hátsó futóműve, féktárcsája (kivétel egyes fapados 440-460-as sorozatok, ezeket dobfékkel szerelték)! Speciális szerszámigény: imbuszkulcs szett a féknyereg leszereléséhez, illetve a fékdugattyú beállításához. A szereléshez akna hiányában egy betonozott sima felületre álljunk, megfelelő emelőről, alátámasztásról (bakok), és ellentétes oldali kerekek faékes kitámasztásáról gondoskodjunk. Fontos, hogy hátsó féknyeregnél a belső oldalon lévő szabályozóval (imbuszkulccsal állítható!) a fékbetéteket állítsuk be, akkor dolgoztunk jól, ha majdnem fogja a két betét a tárcsát. Érdemes gumi javítókészletet is kéznél tartani, ha sérült valamelyik porvédő, hiányzik egy két gumidugó, rugó, ezzel pótolható. Az első és hátsó fékek lehetnek sima- vagy hűtött tárcsásak, ezeknél a fékbetétek természetesen nem egyeznek; ABS-el szereltek vagy anélküliek. A hátsó fék lehet klasszikus dobfék (fehér holló!) illetve tárcsafék ABS-el, vagy anélkül. Ebben a keszekusza rendszerben tesz rendet a letölthető képes, robbantott ábrás segédlet a fékekről, méretekről, cikkszámokról. Tárcsaméretekhez katt IDE!

1
Biztonságosan emeljük és bakoljuk fel a hátsó hidat. Vegyük le a kerekeket.
« 1 A 12 »

III. Ülésmagasság állító mechanika beszerelése JE-be: a legendásan kényelmes Volvo ülések komfortját tovább fokozhatjuk a gyári ülésmagasság állító szerkezet beépítésével a JE ülésbe, hadd használja és örömködjön utasunk is! Bontókban és márkaszerelmesek készleteiben ez még fellelhető, fillérekért beszerezhető, hasznos szerelési tanácsokkal egyetemben. A szerelési folyamat az ülés eltávolításával kezdődik, ehhez dugókulcs (crowa) szerszámszárunkhoz vásárolnunk, vagy kölcsönöznünk kell egy speciális csillag profilú torx betétet; előtte itt is alapos drótkefézés javallott, majd be kell fújni csavarlazítóval a kasztni alján túllógó rozsdás csavarvégeket. A négy csavar fellazítása és kicsavarása után az ülés kiemelése után rátérhetünk a konkrét szerelésre, ha kezünkben vannak a speciális gyári betétek, az alsó ülésalap a billenőmechanikával, sínekkel, rugóval, a csavarok és az ülésmagasság állító kar. Lásd az ülés robbantott ábráját (ez BE ülés, de hasonló tükörképes a JE is)! Következzék a képes-szöveges szerelési segédlet:

1
Az alap a két sín az ülésmagasságállító résszel, ezt csavarozzuk le a kasztnira, persze az ülő- és háttámlarésszel együtt! 😉
« 1 A 11 »

IV. 480-as műszerfal keret leszerelésének menete: a fekete műszerfalkeret leszerelésének sok oka lehet, legfontosabb, hogy kivegyük a központi műszeregységet (15 év körül ebben a kis izzók kiégnek, a nyák bizonyos részei megrepedhetnek, forrasztással javítani kell, illetve a sebességmérő egység kis műanyag fogaskerekének fogai kitöredeznek, ezért nem működik a sebességmérő óra, a kilométerszámláló, ami ugye hosszú távon elég bosszantó tud lenni. Utángyártott réz fogaskerékkel a hiba orvosolható (lásd V. pont!), de hogy is jussunk hozzá a műszerhez? Itt látható a megoldás:

m_1
A műszerfalat rögzítő csavarok helyei.
« 1 A 8 »

V. Műszerfal panel (nyák) és környékén felmerülő hibák javítása: 

A 480-asok műszerfala két részből tevődik össze. Egy nagy egységet alkot a szürke műszerfal tömb, amire rákerül a vezető előtti szürke és fekete kisebb egység, ebbe integrálták az összes műszert, visszajelzőt, kapcsolót, a fényszórók forgókapcsolóját stb. A több mint két évtized rázkódásai leamortizálják a sok törékeny műanyag felfogató fület, a fekete műszerfalkeret egyre jobban elszabadul, sarkainál repedezni kezd. Az egyre nagyobb amplitudójú rezgések miatt már csak idő kérdése mikor törik a sebességmérő és  kilométer számláló kis fogaskereke, mikor engednek el a nyákon lévő forrasztások, mikor szakadnak a tűcsatlakozók. Előforduló gyakori hibák:
a. A központi műszeregység műanyag kis fogaskerekének 2-3 foga ha kitörik, odavan a sebességmérés és a kilométeróra hajtása is. Elég bosszantó jelenség, de javítható. A fogaskerék pótolható rézből készülttel (Haudek műhely) vagy neten rendelhető.
b. Az IC nem működik, ok a forrasztások törése a nyákon: a műszeregység szétszedése után ezeket újra kell forrasztani. Jó képes leírás, segédlet a volvo480europe klub fórumán az erről szóló “Csináld magad” rovat: https://www.volvo-480-europe.org/forum/viewtopic.php…
c. Az üzemanyagszintjelző és a motorhőfok jelzők mutatói nem működnek:  a megfelelő minőségű bontott tartalékpanel és alkatrészei beszerzése után ki kell szerelni és szétszedni a műszeregységet. A tartalék nyáklap forrasztásait fel kell frissíteni forrasztással, a visszajelző izzókat áthelyezni (a fedélzeti számítógépes turbós 480-asok IC-s nyák azonosító száma 992 655 014, a kétliteresé 992 655 409). Hibaok lehet még a központi műszeregység mögötti, fehér védőlappal fedett  kisebb nyákon lévő csatlakozó tüskéinek részlegesen törése. Ép tartalékkal pótolható. Kollázs a szerelés alatti fázisokról (másfél-kétórás művelet, melyet csak jó fényviszonyok és +20 fok felett szabad csak elvégezni!):
d. A fekete műszerfalkeret letört füleinek pótlása szinte lehetetlen, ragasztás csak ideiglenesen segít, egy szezont bírt. Teljesen ép bontott keretet szinte lehetetlen már találni, de ha mégis, a szürke műszerfalpanel fogadó szélei töröttek… A megoldás: az alsó és oldalsó részeken 1,5 mm-es furóval átfúrni a fekete keretet és az alatta lévő szürkét (rányomva a szürke fogadó panelre fúráskor) négy helyen és matt fekete lemezcsavarral összecsavarozni a két különálló részt. Az eredmény: csend van, nincs nyiszogás, zörgés és pattogás, egy egységet képez végre a műszerfal. Esztétikailag sem zavaró, laikus szemlélő észre sem veszi a lenti csavarokat, a szellőzőrostélyok melletti meg annyira nem feltűnő (többet ér a csend és a további törések megszüntetése, ennyi áldozat az esztétika oltárán belefér).

VI. Pollenszűrő ház beépítése: sokan mondják, hogy úri huncutság, felesleges dolog, szűrők rendszeres cseréje miatt meg egyenesen pénzkidobás stb… Nézzük meg ezt az elhasználódott, szinte fekete szűrőt és gondolkodjunk el, hogy ez a kismillió finom szennyeződést a szűrő felülete fogja fel és nem a tüdőnk alveólusai! Aki beszerezte a szűrőházat, tízperces szereléssel tudja beépíteni. Szűrő kapható, igaz nem olcsó, de egészségünk értékesebb, ne sajnáljuk rá a pénzt, évente cseréljük! Lássuk a beépítés menetét!

pollen (1)
Itt a szűrő, és a ház, nosz a tegyük be a helyükre!
« 1 A 8 »

VII. Hibakódok kiolvasása: A négyeseknél még nincs OBD-s kiolvasás, ez az S40-eseknél jelenik meg. Itt villogó ledes hibakód kiolvasó található, helye a motortér, a baloldali teleszkóptoronyra erősített kis fekete doboz (Fotó:Richárd). A 2005-ös eredeti portálanyagunk archívumából Grapee ideillő anyaga következik: “A B18FT (turbós motor) kódjelű motoroknál nem lehet kiolvasni a motorvezérlő hibakódjait, csak a szívó benzinesek kódjai tölthetők le.

Általános kiolvasási útmutató: vedd le a kiolvasó fedelét és dugd a kis vezeték végén lévő dugót a megfelelő helyre (esetünkben ez a 2-es). Csak ezt követően add rá a gyújtást. FONTOS!! gyújtás rajta, motor ki!! Kb. 1, azaz egy másodpercig nyomd meg a gombot. A kiolvasást követően húzd ki a dugót és tedd vissza a helyére, különben megsütheted a motorvezérlőt!!

Hibakódok törlése: kábel 2-esre (esetünkben), hibakódok kiolvasása. Azaz olvass ki egyet, majd újra egészen addig, amíg nem ismétlődnek a kódok, ezt követően nyomd meg a gombot – 21,22,23,24,25,26,27 -elenged. Várj, amíg kigyullad a led, majd újból nyomd meg a gombot – 21,22,23,24,25,26,27 -elenged. Olvasd ki a kódot, ha nem 1-1-1, akkor ismételd meg a folyamatot.

(Ha jól emlékszem, akkor a kiolvasás során minden egyes hibakód kiadása után egy rövid gombnyomással lehet továbbugrani az új kódra, ha van. egy kód: x számú villogás rövid szünettel- hosszú szünet – újabb y rövid villanás – hosszú szünet – utolsó z rövid villanás.)”

Letölthető hibakódok listái:  1.   2.   3.


VIII. Tompított fény a 480-ashoz (DRL). A magyar KRESZ szerint is már több mint egy évtizede kötelező a nappali tompított világítás használata. Az ok a figyelemfelkeltés és a biztonságosabb autózás. A 480-as gyári beállítása szerint a tompított fény kapcsolásakor felnyílnak a bukólámpák. Az autó jól néz ki ezzel, viszont nő a légellenállása és kismértékben értelemszerűen a fogyasztása is. Egy kapcsoló átszerelésével Xander Tielrooy megoldotta és megosztotta módszerét, hogy a lenti fényszórók vegyék át a nappali fény szerepét. Így a bukólámpák felnyitása nélkül is eleget teszünk a törvényi előírásoknak. A szerző angol nyelvű szerelési leírását, sok fotóval ITT lehet elérni (fordítása is megjelenik hamarosan!).


IX. Kerékjáratok, küszöbök rozsdamentesítése, alvázvédőzése nem a patikatisztaságú műhelyek területe. Itt is legyen akna, emelő, betonfelület és megfelelő szerszámok, anyagok (keresztcsavarhúzó, fogó, kalapács, drótkefe, sarokcsiszoló csiszoló és drótkefés koronggal, rozsdaoldó, cinkkromát, alvázvédő festék); A négyesek első kerékjárati részét műanyag betét védi, ezt csavarok rögzítik a kasztnihoz, sárvédőhöz. Ezeket kicsavarozva feltárul a mögöttes rést az A oszlop alatti terület. Ide rakodik be a többéves por, falevelek, és minden egyéb hulladék több rétegben. Szerencsés esetben elég kimosni a földet, törmeléket, de legtöbbször már megjelenik ebben a dunsztos nedves közegben a felületi rozsda. Ezt kell eltávolítani és a fémtiszta felületet passziválni, majd cinkkromáttal és alvázvédő festékkel átfesteni.

A műanyag kerékjárati lemez eltávolítása után látható lerakódott por és egyéb szennyeződés
Aperture: 2.8Camera: FinePix S5000Iso: 200
« 1 A 6 »